アブラハムさんとカルンパン織

先週、６月７日に西スラウェシ州マムジュへ着いた後、かつて友人から会うように勧められていたアブラハムさんに会いに行った。その友人によると、アブラハムさんは、カルンパン織に関する研究を自前でしている方で、間もなくその成果を冊子にして出版するという話であった。

アブラハムさんと奥さん

カルンパン織というのは、西スラウェシ州マムジュ県のカルンパン地方で織られてきた織布のことで、インドネシア語ではイカット（ikat）と一般に呼ばれる。インドネシア東部地域は各地でイカットが織られ、日本ではとくに、バリ島のさらに東に広がる西・東ヌサトゥンガラ州各地（ロンボク、スンバワ、スンバ、フローレス、アロール、ティモールなど）のイカットが有名だが、スラウェシでも、それに類するイカットがこのカルンパンなどでみられる。

アブラハムさんにカルンパン織についていろいろ聞いてみるのだが、「これらの話はぜーんぶ、わしのこの冊子に書いてある」というばかりで、なかなか詳しく教えてくれない。アブラハムさんがその冊子を書き始めたのは1986年。彼によると、その後、マムジュ県政府に資金的な支援をお願いしたが、何も対応してもらえず、ようやく今年になって、県政府から補助が出たので、５冊だけ印刷し、州知事夫人、県知事夫人、その他県政府関係者に配る、ということだった。どうしてもそれを読んでみたい私は、資金提供するから、５冊分けてくれないか、とお願いした。聞くと、中スラウェシ州パルに住んでいる甥が印刷をしているとのことで、数日後、たまたまパルに出張した際に、甥に会ってお願いしてきた。

そんなアブラハムさんとのやり取りを見ていた彼の奥さんが、ニコニコしながら、いろんなものを取り出してきた。本来のカルンパン織は、自然のものを使って染色材料をつくり、実際に綿花を植えて棉を取って糸を紡ぐ。すべて自然にある素材で、２～３ヵ月かけて織り上げるのである。以下は、その染色素材である。


上の写真はタルン（tarung）と呼ばれ、根を染色素材として使う。黒色や紺色を出すために用いる。


上の写真はバン・クドゥ（bang kudu）と呼ばれる植物の葉だが、染色材料には根を使い、赤色を出す。


上の写真は綿の実。これは粒が二つずつ並んでいるが、第二次大戦の日本軍による占領時代には、粒が一列で小さい種類の綿の実があったという。



上の写真はパッリ（kayu palli）、下の写真はアロピ（kayu aropi）と呼ばれる木の一部で、いずれも色落ちを防ぐために使う灰の材料になる。


アブラハムさんの奥さんが手塩にかけて織り上げたカルンパン織である。

材料を山や森から取ってきて、加工して、２～３ヵ月かけて手織りして、という長い時間をかけて出来上がったカルンパン織には、独特の風格が感じられる。こうして織られた織布は、100年以上経ってもボロボロにならないという。一生ものといってもよい。

しかし、その時間がかかることを嫌がって、カルンパン地方の人々も、手っ取り早く換金できるカカオ栽培などへ転換していくケースが後を絶たないのである。なんとか、カルンパン織の伝統を守るために、若者たちの一部が、外国人がやってくるトラジャに店を出して、そこでカルンパン織を売ってお金にしているのである。トラジャでは、ランテパオの大通りに面した市場にあるTodi' Shopでカルンパン織を購入できるとともに、染色材料の展示や織りの実演なども行われている。

もっとも、カルンパンの人々は、民族的にはトラジャ族に含まれる。かつてトラジャでもこのようなイカットが織られていたのではないかと想像するのだが、確証はない。

スラウェシ中部の山岳地帯には、木の皮から服を作る技術を持った人々が現存しているが、そうした技術が現存しているのは世界中でスラウェシだけという話もある。カルンパンでも、まだ木の皮から服を作る技術が残っている様子だ。

カルンパンへは、マムジュからかなりの悪路を１日がかりで行かなければならない。カルンパンは、このイカット以外にも、実は考古学では有名な場所で、スラウェシでの人類のくらしの原初形態を知るための貴重な遺跡があるといわれているが、保存状態はよくない。

カルンパンへ行って、カルンパン織の材料を山や森に取りに行くところから、材料を作って、織っていく工程のすべてを追ってみたい衝動に駆られる。

自然の恵みから、２～３ヵ月かけて100年以上もつモノを作る・・・。それとは対照的に、欲望をかきたて、不要な需要を喚起させながら経済成長を焦る現代の薄っぺらさ。カルンパン織に込められた、時間というものの意味がずしっと重く感じられる。

生活用具に注目する

人は、その生活環境に合わせて、様々な生活用具を作って暮らしてきた。生活用具の変遷を見れば、その土地の人々の生活がどのように変化してきたのかを知ることができる。

しかし、そうした生活用具が次々に姿を消してしまっている。簡便で扱いやすいプラスチック製のどこにでもある食器などに取って代わられ、使われなくなった用具はどんどん捨てられていく。

トラジャのクテケスを訪れたとき、トンコナンの１階にある小さな博物館を見学した。展示物に何の説明もなく、ただ無造作に置かれているだけの、博物館というよりは倉庫という趣の場所であったが、人々が日々の生活で使っていたであろう、様々な生活用具が置いてあった。一つ一つ「これは何ですか？」と聞いて、写真に撮って並べたページを次のサイトに作ってみた。

トラジャの生活用具

博物館を管理するアグス氏によると、他にもまだたくさんの用具がガサゴソと置いてあるという。これを整理し、説明をつけてカタログを作ってはどうか、と提案した。

木製の生活用具は、南スラウェシ州ブルクンバ県のカジャンの村に行ったときにも見た。しかも、カジャンの人々はまだそうした用具を生活の中で使っているのである。しかし、そこにもプラスチック製の簡便な用具が入り込んできていた。

人々が簡便でより便利な生活を求めるのは当然のことである。しかし、それまで使っていた用具を何らかの形で残し、自分たちの生活の記憶を失わせない努力も必要なのではないか。生活用具を作ってきた技術やそれを生かした生活の記憶は、誰も継承することなく、あっという間に消えていく。それは、私自身のこれまでの生活姿勢への反省でもある。

トラジャのパマラッサン

トラジャ料理では、鶏肉、豚肉、鯉（ikan mas）、ウナギ（lendong）などをパマラッサンで煮込んだ黒い色の煮込み料理がおなじみである。このパマラッサン、実は東ジャワ料理で有名な黒い肉スープのラウォン（Rawon）などに使われるクルワックと同じものである。

パマラッサン（pamarrasan）は木の実である。下の写真のように、茶色っぽい大きめの実があちこちに実る。木自体はかなり大きい。私はいつも、レモの岩石墓地を見に行った際に、岩石墓地から水田を回る散歩道に生えているパマラッサンの木を眺める。


このパマラッサン、実の中は小石のようなものが包まれている。この小石のような固いものを割ると、中は真っ黒な物体がある。これを粉状にして、煮込み料理に使う（下写真の左上）。実の中の果肉（下写真の右上）も皮（下写真の右下）も、料理に使う。とくに、果肉は、パマラッサン料理には欠かせないものとされるが、果肉も入ったパマラッサン料理には、Restoran Mamboでしか今回は出会わなかった。


下写真は、Restoran Mamboで食べたパマラッサン料理。竹筒に入っているのは、豚肉とマヤナ（mayana）という葉を入れて蒸したもの。この竹筒で蒸す料理をピオン（pion）といい、Mamboでは鶏肉、豚肉、鯉、水牛肉で調理可能であるが、時間がかかるため、少なくとも２～３時間前に予約する必要がある。



ピオンの右にあるのが、豚肉のパマラッサン。もちろん、パマラッサンの果肉が入っている。果肉の入っているほうが、個人的には断然美味しい。

そして、上写真の右下の野菜は、パキス（pakis）と呼ばれるシダの一種とパパイヤの花の炒めものである。この組み合わせは、マナドなどでもおなじみで、パパイヤの花（下写真のカボチャの脇にあるもの）の醸し出すちょっとした苦味がなんとも言えず美味である。


それにしても、トラジャではなぜ黒い色の料理が多いのだろうか。以前、南スラウェシ州ブルクンバ県のカジャンの伝統区域を訪ねたとき、「世界の最初の色は黒で、それから様々な色ができていった」という話を聞いた。カジャンの伝統区域に住む人々は、黒以外の色の服を着てはいけないし、よそ者がその区域に入るには黒装束にならなければならない。そういえば、トラジャの人々の伝統衣装も基調は黒である。そんなことが、パマラッサンにも関係しているように思えるのである。

そうそう、トラジャに行かれたら、テロン・ブランダ（telong Belanda）のジュースを是非味わってほしい。見た目がナス（telong）のようなので、オランダ・ナスという名がついたのかもしれない（下写真）。トラジャの特産品の一つである。

トラジャ・サダンの布

トラジャに出かけ、サダンで布を見た。サダンにはこれまで何度か行ったことがあるが、いい思い出があまりない。サダンの特有の布を持ちながら、とにかく買ってくれのオンパレード。外国人だからわからないだろうと、ジャワのバティックや東ヌサトゥンガラのイカット（絣）を並べて売る節操のなさ。とにかく、売れて金が入ればいいのだ、という雰囲気があり、好きになれなかったのである。今回もそれを覚悟して行った。

でも、少しゆっくりと、サダンのオリジナルの布は何かを聞いてみることにした。それが今回は結構面白かった。


左の布はパ・マタ・パ（Pa'mata pa）という布で、織り目が目（mata）のような形になるのでその名があるという。一方、右の布はパ・ランバ（Pa'ramba）という名の布で、一色以上の様々な色で織った布である。パ・ランバは、最近では、輸入綿を使い、化学染料で色鮮やかに織る傾向が強いそうである。


上の写真では、左の色の薄いのが、地場の綿で糸を紡いで作り、自然染料で染めたパ・ランバ。右が、綿糸をよそから買ってきて、化学染料で染めて織ったパ・ランバである。左のほうがごわごわっとした手触りで、厚手である。トラジャで売られているパ・ランバはほぼすべてが右のものになっている。


もう一つの織布は、パ・タラディシ（Pa'tradisi）と呼ばれる伝統織である（上写真）。これは両面織になっており、通常のパ・ランバなどが５つの道具を使って織るのに対して、このパ・タラディシは12個の道具を使って織るそうである。もちろん、手間ひまがかかる分、値段もぐっと上がる。



上写真は、織物ではなく、手書きで書いたものである。書かれているのは「人生の木」（Pohon Kehidupan）、トラジャの人々の生命観を表したものである。木は富める者を表し、木にくっついている鳥は貧しき者で、富める者に寄生する。水牛はこの世と天国とを媒介する。

最近はこの「人生の木」の描かれた布をトラジャで多く目にするようになったが、このサダンで見たものは、一味違う。なぜなら、この布は、今や途絶えてしまったパイナップル繊維で織られているからだ。ここでのパイナップルは、食用のものとは違う繊維用のポンダン・ダトゥ（pondan datu）と呼ばれる種類のものである（下写真）。


この「人生の木」の描かれた布は、昔、この店の女性の祖母が織ったといわれているもので、100年近く前のものという。サダンの集落ではただ一つ残されたもので、同様のものがジャカルタの国立博物館に展示されているという話だ。

「人生の木」を紹介した女性は、買いたい人がいたらそれを売って、子供の学費を捻出したい、という。背に腹は代えられない、厳しい状況なのだろう。しかし、どうか売らないでほしい、ここにミニ博物館のようなものを作ってそれを展示し、観に来た人からお金を取るようにしたほうがいい、と懇願してみた。もちろん、次回、サダンを訪れたときに、その「人生の木」がまだ残っている保証はない。でも、もしかしたら、という気持ちを持ち続けてみたいのである。